Кристобаль Баленсиага, 1927 гКристобаль Баленсиага появился на свет 21 января 1895 г. в испанском провинциальном городе Гетария в семье рыбака и швеи. В одиннадцать лет Кристобаль потерял отца — причиной смерти Хосе Баленсиаги стал инсульт. Будущий модельер начал помогать матери в мастерской — он работал наравне со взрослыми портными, чтобы прокормить младших сестру и брата.
Кристобалю нравилось создавать одежду, и он с удовольствием учился кроить и пристально следил за новинками модного мира. Любимой клиенткой Баленсиаги стала маркиза де Каса Торрес — молодого человека восхищал тонкий вкус аристократки. Маркиза высоко ценила талант Кристобаля, и благодаря её протекции Баленсиага устроился подмастерьем в знаменитое ателье Casa Gomez.
Вместе со своей покровительницей, поклонницей французской моды, Баленсиага часто бывал в Париже, где приобретал и перешивал наряды, созданные Коко Шанель, Мадлен Вионне и Луизой Буланже. Талант Кристобаля придавал моделям идеальную огранку — платья и костюмы сидели на его клиентках так, словно шились лично для них.
Совершенствуя работы легендарных модельеров, Баленсиага углублял свои знания о способах кройки ткани и использовании фурнитуры. Мадлен Вионне, увидев творения Кристобаля, посоветовала ему создать собственный модный дом. Баленсиага последовал совету знаменитой коллеги и в 1919 г. зарегистрировал компанию C.Balenciaga. Изначально представительство бренда располагалось в Сан-Себастьяне, а через год Баленсиага открыл филиал в Мадриде.
Париж
Гражданская война, разгоревшаяся на территории Испании в начале 30-х гг., заставила Баленсиагу приостановить бизнес. Кутюрье отправился в Лондон, но не смог найти работу в Англии и в 1937 г. перебрался в Париж, где открыл дом моды на улице Георга V.
Успех во Франции не избавил модельера от тоски по родине — первая коллекция Баленсиаги, выпущенная в Париже, была буквально пронизана испанскими мотивами. Нотки эпохи Возрождения в работах новоприбывшего кутюрье покорили парижскую публику. Издание Daily Express писало о Кристобале как о «молодом испанце, который совершил революцию в моде». Среди французских клиентов Баленсиаги было немало знаменитостей — его наряды приобретали Элена Рубинштейн, Диана Вриланд, Мона фон Бисмарк и Дейзи Феллоуз.
Дизайнер черпал вдохновение в одежде, которую носили испанские матадоры, монахи, кардиналы, танцоры. Его коллекции, пропитанные духом Возрождения, обрели большую популярность среди парижан, однако в 1948 г. Баленсиага принял решение восстановить бизнес в Испании.
Маркиза де Каса Торрес, которая по-прежнему поддерживала Кристобаля во всех его начинаниях, порекомендовала ему открыть бутики на улице Хосе Антонио. Дизайнер прислушался к совету покровительницы, и объёмы торговли выросли за считанные дни после переезда. Рост доходов позволил Баленсиаге запустить представительство в Барселоне — филиал модного дома возглавил племянник кутюрье Хосе.
Признание
Одной из самых знаменитых работ Баленсиаги стала зимняя коллекция 1939 г., а источником вдохновения для неё послужили портреты инфанты Маргариты кисти Диего Веласкеса. Фото с показа появились на страницах Vogue и Harper’s Bazaar, что было несомненным признаком успеха. В отличие от большинства своих коллег, Кристобаль не использовал кринолин — платья без подкладок словно струились по коже, создавая уникальные текстуры и не сковывая движения своих обладательниц. Шлейфы и палантины, которыми дизайнер украшал свои творения, ещё сильнее подчёркивали изысканность моделей.
Модель в платье C.Balenciaga из коллекции, посвященной полотнам Веласкеса, 1939 г.
Во время Второй мировой войны Баленсиага закрывал магазины лишь на шесть месяцев, чтобы не допустить изъятия товара. Военные действия сказались на поставках материалов и платёжеспособности клиентов. Кристобалю пришлось сократить число выпускаемых нарядов, работая лишь с несколькими поклонниками своего творчества. Отсутствие роскошной фурнитуры не смутило кутюрье — он начал декорировать ткань вышивкой, которая позже стала одной из фирменных черт бренда.
В 1947 г. Кристобаль выпустил свой первый парфюм Le Dix, вслед за которым в бутиках C.Balenciaga появились ароматы La fuite des heures и Quadrille. Лицом коллекции выступил сам кутюрье.
Траурная коллекция
1949 г. едва не стал последним в карьере Баленсиаги — модельер хотел навсегда порвать с творчеством, тяжело переживая смерть своего лучшего друга Владзьо Яворски. Кристиану Диору и Пьеру Бальману удалось уговорить Кристобаля не покидать мир моды. В знак уважения к усопшему другу Баленсиага выпустил коллекцию, состоявшую исключительно из чёрных вещей. При этом Кристобаль использовал революционную технологию окраски — ткань выглядела бархатно-угольной и словно поглощала солнечный свет. Только такой глубокий оттенок, по мнению Баленсиаги, мог стать достойным символом его печали.
Наряд из траурной коллекции Кристобаля, 1950 г.
За всю свою карьеру Баленсиага выпустил девяносто три коллекции, каждая из которых включала в себя хотя бы одно чёрное платье. Его модельер всегда создавал самостоятельно — от первоначального эскиза до презентации готового изделия. Чёрное платье было для Баленсиаги не только памятью о покойном друге, но и своеобразной данью испанским традициям. Оценка творчества Кристобаля, данная Коко Шанель в конце 50-х гг., навсегда вошла в историю моды:
Только Баленсиага — кутюрье в прямом смысле слова, а остальные — просто модные дизайнеры.
Новый силуэт и платье для королевы
В 1951 г. Баленсиага продемонстрировал миру кардинально новый силуэт — он начал выпускать вещи свободного кроя с широкими плечами. Модели испанского кутюрье ярко контрастировали с точёными силуэтами Кристиана Диора, которые пользовались безумной популярностью. Сам Диор, впрочем, не воспринимал Кристобаля как соперника — французский модельер назвал испанского коллегу «учителем всех кутюрье» и не скрывал восхищения его талантом. Свободный силуэт Баленсиаги высоко оценила и Коко Шанель, возродившая деятельность своего модного дома в 1953 г. В нескольких последующих коллекциях Шанель отразила собственное видение смелых идей Кристобаля.
В 1955 г. Баленсиага разработал легендарное платье-тунику, а спустя четыре года мир увидела триумфальная коллекция Empire Line, главным акцентом которой стали пальто-кимоно и платья с завышенной талией.
Модель в платье-тунике C.Balenciaga, 1957 г
Модель в пальто-кимоно
В 1960 г. Кристобаль создал свадебное платье для внучки своей доброй подруги, маркизы де Каса Торрес. Фабиола де Мора-и-Арагон была великолепна в шёлковом платье с норковой оторочкой в день своего бракосочетания с бельгийским королём Бодуэном I.
Фабиола де Мора-и-Арагон в свадебном платье, созданном Кристобалем, 1960 г
Позже платье королевы пополнило фонд-музей Кристобаля Баленсиаги, который организовал его друг и протеже Юбер де Живанши. Модельеры были настолько дружны, что многие верили в существование между их домами тайного подземного хода.
Кавалер ордена Почётного легиона
В 1958 г. Баленсиага посетил США. Модельер был рад лично убедиться в том, что его коллекции пользуются популярностью даже за океаном. Тогда Кристобаль понял, что никогда не сможет выпускать одежду в промышленных масштабах и работать в направлении масс-маркета, которое стремительно поглощало американский рынок.
Кристобаль, не признающий никаких рамок, норм и ограничений в творчестве, отказался сделать свой бренд частью Синдиката высокой моды. Скептики считали, что отказ обернётся для C.Balenciaga убытками, однако обилие известных и обеспеченных клиентов позволило модному дому увеличить доходы наперекор всем злопыхателям.
После того как Кристобаль удостоился звания кавалера ордена Почётного легиона, даже самые ярые критики отказались от негативных комментариев в адрес деятельности C.Balenciaga.
Платье с «павлиньим хвостом» от C.Balenciaga
В конце 50-х гг. Кристобаль создал культовое платье baby-doll и вернул в моду наряды «с павлиньим хвостом» — сдержанные платья со шлейфом, позволяющие демонстрировать ножки, моментально полюбились модницам.
Платье baby-doll от C.Balenciaga
Несбывшиеся планы
В 60-х гг. кутюрье становилось всё тяжелее удерживать внимание публики. Однако годы не сделали Кристобаля консервативным — он, как и десятилетия назад, искал новые формы и текстуры, экспериментировал с тканями и силуэтами, и радовался своим победам так, словно ему снова тридцать и это его первый показ.
В 1968 г. Баленсиага решил выйти на пенсию — одними из последних его работ стали форма для стюардесс компании Air France и платье, сшитое лично для Марии дель Кармен Мартинес-Бордью, внучки генерала Франко.
Стюардессы Air France в форме от C.Balenciaga
Платье, созданное Кристобалем для Марии дель Кармен Мартинес-Бордью
После завершения карьеры кутюрье планировал купить дом в Валенсии и посвятить себя изучению истории Испании. Но ему не удалось насладиться заслуженным отдыхом — в 1972 г. Баленсиага ушёл из жизни. Причиной смерти модельера стал сердечный приступ. После ухода Кристобаля издание Women’s Wear Daily выпустило посвящённую ему статью — на первой полосе чернел заголовок «Король умер».
Наследие
После смерти Баленсиаги его модный дом был закрыт больше пятнадцати лет. В 1988 г. компанию C.Balenciaga выкупил холдинг Jacques Bogart S.A. Пост главного дизайнера получил французский модельер Мишель Гома — до 1992 г. он выпускал коллекции под брендом Le Dix.
Публика и критики неоднозначно воспринимали творчество Гома — в 1992 г. он оставил компанию, передав свои обязанности дизайнеру из Голландии Джозефу Тимистеру, которому удалось вернуть бренду былую популярность. Спустя пять лет Тимистера сменил Николя Жескьер, ранее возглавлявший азиатское направление C.Balenciaga.
Жескьер посвятил немало времени изучению архивов бренда — он смог обновить легендарный стиль Баленсиаги и вывести модный дом на новый этап развития. В 2001 г. C.Balenciaga объединилась с Gucci Group — в результате слияния доходы компании значительно выросли. В 2005 г. вышла капсульная коллекция, состоящая из культовых моделей C.Balenciaga.
С 2013 г. по 2015 г. модный дом возглавлял Александр Вэнг, работами которого вдохновлялся его предшественник Николя Жескьер. Позже пост главного художника перешёл к Демне Гвасалии, основателю Vetements и автору новаторских модных решений.
Цитаты Кристобаля Баленсиаги
Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля.
Никто понятия не имеет, насколько тяжела эта работа, сколько трудов стоит вся эта роскошь и гламур.
Мне кажется, что моё ремесло абсолютно невозможно никому объяснить.
Никто понятия не имеет, насколько тяжела эта работа, сколько трудов стоит вся эта роскошь и гламур.
Мне кажется, что моё ремесло абсолютно невозможно никому объяснить.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter